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浴室が寒い。。。その原因は

今回から初めて目指せなんちゃってQ1住宅実践編に突入です。

今年の冬は前半はいつもより暖かいな~と思っていたのもつかの間。
1月下旬からは寒さのピークがずっと続いております。

家を建てて初めての冬何ですが、家自体特に寒いと思うことも無く不自由はそれほどありませんでしたが、
浴室+脱衣所が他に比べて寒い。もちろん裸になる場所なので体感温度も違うのでしょうが、
それにしても全体が冷えるような感覚。

やはり、断熱されているとはいえユニットバスは鉄板で囲われている物だから仕方ないかな…と思っておりました。…しかーしこの問題の解決の糸口が隠されていたのです。

我が家の断熱(下の方)は床断熱です。
床下にポリエチレンフォームを敷き込み断熱する方法です。メリットは
・ほかの断熱方法よりはシロアリに対しても絶対ではないが、影響は少ない。
・暖房&冷房する体積が少なくて済む。燃料軽減。
・コストが他より安い。

デメリットは
・外気が直接当たるので床が冷たい。(断熱材の厚みが必要になる。)
・気密を取るむずかしさ、施工技術の難しさ。 (きちんと施工されないと能力は半減)

その他色々あると思いますがとりあえずこんなもんで。

それで私の家は床断熱なんですが、その場合玄関土間と、ユニットバス周りが床断熱が不可能なので基礎断熱になります。基礎の内側に断熱材を張り、基礎を打ちます。

もちろんきちんと施工されていればより良い断熱が得られるでしょう。

それできちんとされているか潜ってみました。
2012021121450001.jpg
一番ビックリしたのが点検するための蓋が外れている。これではいくら基礎断熱をしても換気口から入る冷たい空気がユニットバス内にどんどん流れ込んでくる。ユニットバスは100㎜近い隙間が四方にある為流入した冷気はその隙間を介し、一階と二階の間の空間にも繋がっています。
これでは家全体に影響を及ぼします。
しかもC値計算でいけば40c㎡程度の隙間ですから122平方の我が家の場合、
0.32c㎡/㎡に値します。通常家全体で1~2c㎡/㎡位のはずなのに。。。まあ実際その隙間がそのまま隙間として測定されるかは分かりませんが、少なくとも良い結果にはならないでしょう。
2012021121460000.jpg
追い炊きの配管の穴が塞がってないためこれもまた外気流入。
2012021121460001.jpg
冷たい空気が流れているのに追い炊きラインはむき出し。途中真鍮のつなぎ目もむき出し。
これでは追い炊きのロスが結構出そう。きちんと断熱されていれば室温に近いのでロスは少ないが今のままでは相当冷えやすい。魔法瓶浴槽も実力を発揮出来ないだろう。

また、長期優良住宅のガイドライン通りらしいが基礎断熱の厚みがカネライトフォームE-1(1種)40㎜である。
これでは3種相当にすると30㎜にも満たない厚みだ。直接外気に触れるわけでは無いが床断熱が3種100㎜に比べると心許ない。

そこで
1.断熱材を追加する。
2.基礎床にも断熱材を張る。
3.追い炊きラインに保温材を巻く。
4.配管ラインを塞ぐ。
5.点検口を塞ぐ。
以上のことを実践。

部材は
基礎床用    スタイロ1種50㎜  1780円 
基礎周り用   スタイロ1種30㎜  1080円 2枚
隙間塞ぎ用   ウレタンスプレー  698円  3本 
        布テープ      135円  2本
スタイロは足りませんでしたが、30㎜をうまく使って間に合わせました。

保温材は頂き物でタダ。ちなみに千田工務店に点検口を塞いで無いとクレーム対応で貰ったウレタン2本はもらいました。
ホントは工務店でやりますと言われたのですが他にも自分の手で色んなこともやるので仕上げも自分でします。

すでに追加で貼ったスタイロが見えてますが保温材で追い炊きラインを囲みます。真鍮部分はより厚めに。
2012021121440003.jpg
基礎床にも50㎜スタイロを敷き詰めます。隙間はスプレーと気密テープ代わりに布テープで処理します。
半年くらいは基礎から水分が出続ける為に床をスタイロで囲むことに抵抗ありましたが半年以上たちましたし、冬の乾燥時期の為に湿気は全く感じられませんでした。
2012021121450000.jpg
屋根裏に使う予定のグラスウールを隙間に詰めさらに浴槽の保温を高めます。一応気密処理内なので湿気は入ってこない前提ですがユニットバスは温度差が激しいため結露する可能性もあります。自己責任です。
2012021121440000.jpg
隙間だらけの配管部分をスプレーで覆います。これで外気は入ってきません。
2012021121440001.jpg
最後に点検口を塞ぎます。入念に隙間を調べながら塞ぎます。上部も間があるので塞ぎます。
実際ユニットバス下の点検はどんなに短くても1年、特に問題なければ二度と見ない部分かもしれません。
カッターで切ればすぐ点検できます
2012021121430001.jpg
さらに仕上げで空気の流れを少しでも遮断するために透湿防水シートでさらに塞ぎます。
2012021121430000.jpg

以上、画像で見ると簡単ですが実働2日位かかってます。
寒いし狭いのでゆっくりやってましたが大変でした。暖かい家になるのなら努力は惜しみません。
今回のことは工務店のミスというより水道屋の仕上げが中途半端ですね。

まあそれも含めてミスですか。私みたいな施主がいると大変だべな~。
これで少しは暖かくなれば良いな。

以上。次は屋根裏編になりそうです。

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すんげー

さすが、アルハイさん!!

かなり手先が器用と見ました。
確かにこの作業は手間がかかりますね。

自分でやるからこそ暖かくなったときの
喜びを味わえるんですよね。

ポチッとしていきます♪

Re: 確認しました

> 昼は仕事場の休憩時間にコメントしたので
> 少しあいまいでした
>
> 今、確認ポッドから浴室、脱衣場区画を覗いたところ
> さすが、浴槽下には特に断熱材はほどこしていません
>
> 脱衣場、ユニットバスの洗い場下には、三種100mmの床下断熱材
> が張られています。
>
> 充填断熱工法 外張り断熱工法
>
> 一長一短はありますが
> メンテネンスフリーという面では
> 梅雨がある本州では充填断熱工法のほうが良いと思っています
> 確かに外張りに比べて、はるかに技量、仕様が問われますが・・・


さっき送ったコメントって見れてます?

Re: 差し支えなければ

すいません。コバルトブルーさん質問内容の返信がどうしても管理者以外しか見れないように設定できないので直接メール貰っても良いでしょうか?
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HEM125PCB
7列6段 42枚
合計5.25kw

屋根 ほぼ真南 傾斜 30°くらい

北上の千田工務店で新築と同時に設置。
なお千田工務店は岩手では
類を見ない太陽光発電4.39kw標準設置のハウスメーカーです。 導入金額1KW=39.25万円 
補助金(国と市)8万円差引いて計算
5.25kw×392.500円=「2.060.625円」
が導入した場合の金額になります。

千田工務店ではパナソックとシャープと京セラとホンダが選べます。
金額は同じですがパナは4.0KWが基本です。もちろんHITパネルがお勧めです。
ホンダは設置費用が安いのですが、カタログの年間予想発電量は国内全メーカーよりほぼ劣ります。10社のうちの9位ぐらい。
でも私の根拠の無い持論によるとさすがに9位は無いだろ!と思いブログを開設することで皆様の発電所と比べていけたら良いなと思います。>
エコやセコに関する話題もあったら随時。
競争する事でもございませんが、今後太陽光発電を導入される方の参考になればと思います。

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